15 февраля 2022 г.

Палац Сапегаў у Ружанах не аднойчы станавіўся зоркай кіно. Тут здымалі тры фільмы: «Я родам з дзяцінства” (1966 г., кінастудыя “Беларусьфільм”), “Песня пра Маншук” (1969 г., кінастудыя “Казахфільм”) і “Хлеб пахне порахам” (1974 г., кінастудыя “Беларусьфільм”). Гэтыя фільмы даюць нам магчымасць пабачыць, як выгладаў палац тады, якія змены адбыліся з ім за гэты час, а таксама дакрануцца да біяграфій знакамітых людзей, якія удзельнічалі ў здымках.

Першым у гэтым шэрагу знакамітасцей мы ўзгадаем Віктара Турава — кінарэжыёра, народнага артыста Беларусі і СССР. У 1994 г., калі адзначалі 100-годдзе кінематаграфіі, дыпломная работа Віктара Турава фільм “Праз могілкі” рашэннем ЮНЭСКА быў унесены ў спіс 100 найбольш значных фільмаў свету. (Але гэты фільм да Ружанаў адносін не мае, ён здымаўся у Навагрудку.) У 1995 годзе Віктар Тураў быў уключаны ЮНЕСКА ў лік 50 кінематаграфістаў свету, з якіх складаўся Ганаровы камітэт па святкаванню 100-годдзя кінематаграфіі.
Фільм «Я родам з дзяцінства” стаў дэбютам Віктара Турава на вялікім экране. Сцэнарый напісаў Генадзь Шпалікаў (ён жа аўтар сцэнарыя "Я крочу па Маскве"). У фільме здымаліся Ніна Ургант (бабуля вядомага шоу-мэна Івана Урганта), Валеры Зубараў ( тады яшчэ падлетак) і Уладзімір Высоцкі. Дарэчы, тады, у 1965 годзе Высоцкі яшчэ не быў вельмі папулярным. Яго зорка толькі пачынала разгарацца. Ролю танкіста Валодзі сам У. Высоцкі лічыў сваёй першай сур'ёзнай працай у кіно.
Некалькі эпізодаў стужкі "Я родам з дзяцінства" па зацверджанаму на кінастудыі “Беларусьфільм” плану павінны былі здымаць у Ружанах з 30 жніўня да 21 верасня 1965 г., а жылі члены групы ў Слоніме. Па ўспамінах Віктара Турава, у гэтых эпізодах У. Высоцкі не быў заняты, але прыязджаў, каб канчаткова вызначыцца з грымам, касцюмам і іншымі пытаннямі (1).




Менавіта ў гэтым фільме ўпершыню з шырокага экрана прагучалі песні Высоцкага. Калі Віктар Тураў пазнаёміўся з акторам і пачуў, як ён спявае, вырашыў уключыць іх у свой фільм. Непасрэдна для стужкі былі напісаны дзве песні “В холода, в холода” і “Высота”. У фільм увайшла песня “Братские могилы” ( у выкананні Марка Бернеса) і фрагмент “Песни о звездах”.




Выканаўца ролі Капітана Барыс Сівіцкі ўзгадваў, што менавіта ў Ружанах ў драўляным будынку клуба з нейкай незвычайнай акустыкай Высоцкі запісаў 26 песень. На запісе прысутнічалі Тураў, Княжынскі і яшчэ некалькі чалавек, а вёў запіс гукааператар Бакк (2).

Запіс адбыўся 13 верасня і Высоцкі спяваў не для фільма, а тыя песні, якія былі ім напісаны раней (3). Па другой версіі гэты шырокі запіс быў зроблены ў Мінску (4). Вось якія песні былі запісаны:

1. Сегодня я с большой охотою...
2. В тот вечер я не пил, не пел...
3. Я недавно гулял по столице — и...
4. На границе с Турцией или с Пакистаном...
5. Сыт я по горло, до подбородка...
6. Хоть бы облачко, хоть бы тучка...
7. Всего лишь час дают на артобстрел...
8. Нынче все срока закончены...
9. Я рос как вся дворовая шпана...
10. Это был воскресный день...
11. Вот раньше жизнь: и вверх, и вниз...
12. Я женщин не бил до семнадцати лет...
13. О нашей встрече что там говорить!...
14. Сегодня в нашей комплексной бригаде...
15. Все позади — и КПЗ, и суд...
16. Где твои семнадцать лет?...
17. Пока вы здесь в ванночке с кафелем...
18. Мы вместе грабили одну и ту же хату...
19. Зачем мне считаться шпаной и бандитом...
20. Что же ты, зараза, бровь себе подбрила...
21. Я любил и женщин, и интриги...
22. Нам вчера прислали из рук вон плохую весть...
23. Твердил он нам: «Моя она!...»
24. У меня гитара есть — расступитесь, стены...
25. Жил я с матерью и батей...
26. Мой друг уехал в Магадан... (без конца)




У масоўцы здымаліся мясцовыя жыхары.




У 1967 годзе фільм "Я родам з дзяцінства" на кінафестывалі рэспублік Прыбалтыкі, Беларусі і Малдовы быў адзначаны прэміяй за лепшую рэжысерскую працу, а Ніна Ургант атрымала прэмію за лепшую жаночую ролю.




Дзіўна, але тады ў Беларусі даволі холадна аднесліся да фільма, у газеце ЛіМ (Літаратура і мастацтва) надрукавалі крытычны артыкул. Справа была ў тым, што на той момант Віктар Тураў першым паказаў вайну не ў звыклым гераічным плане, а праз эмоцыі дзяцей і лёсы людзей, якія чакалі з фронта сваіх блізкіх, праз трагедыі, якія прынесла вайна. З цягам часу адносіны да фільма змяніліся. Цяпер беларускія крытыкі лічаць яго лепшым за ўсю гісторыю айчыннага кінематографа.
Наступным разам кіно здымалі ў Ружанах у 1969 годзе. Фільм “Песня пра Маншук” кінастудыі “Казахфільм” расказвае пра подзвіг Маншук Маметавай — першай казахскай жынчыны, якой было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.
Ружанскі палац Сапегаў з’яўляецца на 59-й хвіліне фільма, і прысутнічае да канца стужкі. Палац у фільме ахутаны клубамі дыма, там-сям у руінах адбыаюцца ўзрвы, на фоне галоўнага корпуса ездзіць танк.




Сцэнар напісаў Андрэй Канчалоўскі. Гэта цяпер яго імя вядома ўсім аматарам кіно, у яго паслужным спісе шмат узнагарод, а тады А. Канчалоўскі толькі пачынаў сваё ўзыходжанне на вяршыню кінаалімпа.




Галоўную ролю ў фільме сыграла яго жонка — Наталля Арынбасарава. Сцэнар фільма стаў фактычна развітальным падарункам Андрэя Канчалоўскага для Наталлі, з якой яны пражылі разам 5 гадоў. У шлюбе нарадзіўся сын Ягор.




У галоўнай мужчынскай ролі — разведчыка лейтэнанта Валянціна Яжова — зняўся брат А. Канчалоўскага — Мікіта Міхалкоў. Апошнія сцэны фільма здымаліся таксама ў Ружанах, у руінах палаца Сапегаў. Да смяротна параненай Маншук прарываецца Яжоў, гераіня памірае ў яго на руках.



Прэм’ера фільма адбылася ў Маскве ў 1970 годзе. Тады ўпершыню за ўсю гісторыю савецкага кінематографа была арганізвана персанальная прэс-канферэнцыя Наталлі Арынбасаравай ў прамым эфіры. Фільм атрымаў некалькі узнагродаў. За ролю Маншук актрыса павінна была атрымаць Дзяржаўную прэмію СССР, але тады з Казахстана не прыслалі неабходныя дакументы (5).
У 1973 годзе ў Ружанах здымалі фільм “Хлеб пахне порахам” па аповесці Івана Шамякіна “Эшалон у Германію”. У фільме паказаны падзеі 1918 года, калі бальшавікі па ўмовах Брэсцкага мірнага дагавора адсылаюць некалькі эшалонаў з хлебам для расійскіх ваеннапалонных у Германію. У фільме палац Сапегаў стаў месцам, дзе утрымліваліся палонныя.




Галоўныя ролі выканалі вядомыя акторы: Уладзімір Самойлаў (Даніла Івашчанка) і Сяргей Сазонццяў (прапаршчык Лукашэвіч). У эпізодах здымаўся Міхаіл Какшэнаў.




У 1974 годзе на VII Усесесаюзным кінафестывалі ў Баку фільм атрымаў дыплом, але шырокай вядомасці ён не атрымаў.




Сёння ў Ружанах няма ніякіх памятных знакаў, звязаных са здымкамі фільмаў і тымі славутымі асобамі, якія прымалі ў іх удзел. Можа, пара закласці алею знакамітасцей у центры мястэчка, усталяваць інфармацыйныя стэнды з фотаздымкамі. А яшчэ было б здорава прысесці ў гарадскім скверы на памятную лаўку і, скарыстаўшыся QR-кодам, паглядзець фрагменты з фільмаў, дзе ёсць палац Сапегаў, паслухаць песні Уладзіміра Высоцкага, напісаныя для фільма “Я родам з дзяцінства”. Тое ж самае можно было б зрабіць і ў мясцовай кавярні.
А пакуль можна прыехаць у Ружаны на экскурсію разам з туркампаніяй “Віаполь”, каб даведацца пра даўнюю гісторыю мястэчка і яго уладальнікаў. https://viapol.by/assembly/3.2.htm

Выкарыставаны матэрыялы:
1. В. Туров. "О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет..." Диалог ведёт Б. Крепак // сб. "Мир Высоцкого", вып. 1. Москва. 1997 г. стр. 16-17.
2. Б. Сивицкий. "Нам всем было до тридцати" // сб. "Белорусские страницы", вып. 1, Минск. 1999 г., стр. 21.
3. А. Королев. Высоцкий в Ружанах / https://sources.ruzhany.info/015.html#rujany_magnetotape
4. "Воспоминания о Володе Высоцком". Публ. В. Подвербного. Газ. "Знамя юности", Минск. 1999 г. 23 июля.
5. Мерей Сугирбаева. Почему Наталья Аринбасарова так и не получила Госпремию СССР за сыгранную роль героини ВОВ// https://www.caravan.kz/gazeta/pochemu-natalya-arinbasarova-tak-i-ne-poluchila-gospremiyu-sssr-za-sygrannuyu-rol-geroini-vov-693357/

У артыкуле выкарыстываны скрыншоты кадраў з фільмаў

7 февраля 2022 г.

Еще одной ценностью, доставшейся Ружанам от Сапег, стал Троицкий костел, построенный в 1615-1617 гг. в готико-ренессансных формах. Первоначально костел строился монашеским орденом кармелитов босых, а позже перешел к доминиканцам.


Над основным однонефным объемом храма доминирует четырехъярусная башня, завершенная высоким шатром. В 1768 году с северной стороны храма была пристроена часовня Святого Креста, а в 1787 г. симметрично ей возвели часовню Святой Барбары. К алтарной апсиде костела примыкают такие же по высоте сакристии. Реконструкцией святыни в 1780-е годы занимался Ян Самуэль Беккер — придворный архитектор Александра Михаила Сапеги. Костел сильно пострадал во время пожара в 1895 г., но был восстановлен.



Аскетичный внешне, храм впечатляет пышностью внутреннего убранства. Главный алтарь, сохранивший свой облик с первой половины 17 века, оформлен в виде четырехколонного портика из темного мрамора с позолоченными коринфскими капителями. В центре — Распятие Христа, над которым — всевидящее око Бога Отца, еще выше — Святой Дух в образе голубя. Алтарь украшают скульптуры ангелов и лепной орнамент. По сторонам колонн размещены деревянные полихромные скульптуры святых Петра и Павла.



В целостную сакральную композицию алтаря включен герб Сапег. Вензель магнатов присутствует в рисунке кованой предалтарной ограды, а также в оформлении почетной скамьи, на которой во время службы сидели представители рода. Амвон и орган украшены резным полихромным орнаментом.

Два боковых алтаря храма выполнены в 18 веке в виде портиков в стиле раннего классицизма, каменные скульптуры Иисуса и Марии — в конце 19 века. Своды храма украшают декоративные и сюжетные композиции на евангельские темы, выполненные при реконструкции храма во второй половине 18 века. Фрески того времени находятся и в боковых часовнях храма.



Одна из часовен в костеле посвящена святому Казимиру. Его фигура на иконе времен Александра Сапеги напоминает и королевский портрет, и фигуру триумфатора. В правой руке святого крест, в левой — ветка лилий как символ чистоты и непорочности. На столике лежит корона, а внизу забавляются два путти.



В костеле сохранился памятник маршалку Стародубского повета, мечнику и хорунжему ВКЛ Болеславу Биспингу фон Галлену (?1710-1785), выполненный из искусственного мрамора скульптором Иосифом Прукнером. Над портретом Б. Биспинга, окаймленным лавровым венком, парит трубящий ангел, а внизу — скульптура скорбящей женщины. Болеслав Биспинг был другом Александра Михаила Сапеги, а после их смерти возникла красивая легенда. Мол, переживший своего друга Александр Михаил Сапега приказал похоронить себя в Деречине в одной могиле с Биспингом. На самом деле Сапегу похоронили в родовой усыпальнице в Березе Картузской.



Почти напротив Троицкого костела на рыночной площади Ружан сохранилась Петропавловская церковь (1781 г) и двухэтажный жилой корпус монастыря базилиан (1784-88 гг).



Современный облик комплекс принял в 1780-е годы, после того как по проекту Яна Самуэля Беккера были перестроены церковь и монастырь, возведенные в 17 веке при Казимире Льве Сапеге. После Великой Отечественной войны в здании бывшего монастыря располагалась поликлиника, Центр детского туризма.



Главный фасад церкви выполнен в виде щита, прикрывающего основной объем здания. Портал главного входа объединен с окном второго яруса. Ранее, когда церковь была униатской, главный фасад украшали деревянные скульптуры апостолов Петра и Павла. Их убрали после передачи церкви православным в 1838 году. Тогда же произошли изменения во внутреннем убранстве храма, появился иконостас.



В интерьере церкви сохранились двухэтажный жилой корпус монастыря базилиан (1784-88 гг)., выполненные в синих, коричнево-красных и охристых тонах. Росписи пострадали во время пожара 31 августа 1875 г., после которого остались лишь стены и часть перекрытий над алтарем. В начале 20 века их обновили.



На потолке главного зала и апсиды находится роспись на тему «Преображение». В своде апсиды помещена роспись «Бог Саваоф», выполненная художником Фусгордом. На северной и южной стенах около иконостаса в медальонах — изображения апостолов Петра и Павла.



В церкви хранится чудотворная икона Матери Божьей Ченстоховской. Именно эта икона, как утверждают местные жители, сохранила храм от пожара, случившегося 5 мая 1895 г. В тот день выгорело почти все местечко, а церковь уцелела, «даже не почернела от дыма, который со всех сторон окутывал её, — только стекла потрескались от огня».
Во время Первой мировой войны в августе 1915 года Ружаны заняли кайзеровские войска. С северной стороны церковной каменной ограды были похоронены немецкие солдаты. Общим памятником им стал плоский гранитный камень с готической надписью на немецком языке: «Храбрые не умирают». Позднее он был включен в церковную ограду, а после ее ремонта в феврале 2018 г. куда-то исчез.

В самом начале Великой Отечественной войны немцы оснастили в церкви лазарет-тюрьму. Во дворе размещались пленные, в церкви — раненые. За царскими вратами на престоле под иконой с изображением Иисуса Христа, вручающего ключи апостолу Петру, советский военврач Виктор Лекомцев делал операции. И хотя ранения были тяжелыми, многих удалось спасти. В это время священником церкви был Иоанн Навродский. Умерших от ран воинов отец Иоанн лично хоронил здесь же в ограде церкви и на городском кладбище. Священник составил списки из 26 имен с указанием информации о каждом из них, благодаря чему некоторым потомкам удалось почтить память своих близких, приехав после войны в Ружаны.



Благодаря отцу Иоанну были спасены жизни всех ружанских мужчин. Когда двое советских солдат, укрывшихся на чердаке одного из домов, обстреляли немецких мотоциклистов, всех мужчин, начиная с подросткового возраста, немцы согнали под дулами автоматов за церковную ограду. Отец Иоанн в сопровождении плачущих жен и матерей отправился в немецкую комендатуру и лично поручился, что никто из жителей не причастен к гибели немецкого солдата. В качестве гаранта спокойствия в местечке он предложил в заложники себя, свою жену Лидию Ивановну и двух дочерей — шестилетнюю Лиду и годовалую Милочку. Случилось невероятное: немцы вняли мольбам священника и отпустили ружанцев...

В дальнейшем Иоанн Навродский не раз рисковал своей жизнью, скрывая бежавших из плена красноармейцев и переправляя их в партизаны, помогал местным евреям, которые прятались в руинах сапежинского дворца. Только после его смерти родные и близкие узнали, что за героические действия по спасению раненых воинов он был награжден орденом Красной Звезды. Отец Иоанн умер в сентябре 1961 года, его могила находится недалеко от захоронения красноармейцев.

О трагических страницах истории — Великой Отечественной войне — напоминают нам два памятника, установленных недалеко от храма в центре рыночной площади. Один из них посвящен павшим советским воинам, второй — сожженным деревням Пружанского района. Из 51 деревни, уничтоженной карателями, 6 так и не были восстановлены после войны. Страшная трагедия разыгралась в деревне Байки 22 января 1944 г. Окружив населенный пункт, каратели согнали жителей в сарай. Мужчин сразу же расстреляли, а женщин, стариков и детей сожгли заживо. В одночасье не стало деревни, а вместе с ней — 987 ее мирных жителей.



В годы войны были уничтожена и еврейская община Ружан. Напоминанием о ней служат сохранившиеся здания синагогального двора, расположенные вблизи рыночной площади на улице Я. Коласа.



Точная дата строительства синагоги в Ружанах неизвестна. По одной из версий она была построена во второй половине 19 в., по другой — в 1775 г. по проекту Яна Самуэля Беккера. Ружанская синагога является почти точной копией Слонимской, только меньше своего прототипа в три раза. Внутри здания сохранилась бима. Синагога действовала до 1940 года. Сейчас здание заброшено и постепенно разрушается. Рядом с бывшей синагогой сохранилось здание иешивы. После войны здесь размещались последовательно склады, мельница, котельная и гараж.



Первое упоминание о еврейской общине в Ружанах относится к 1623 г. В 1629 г. Лев Сапега дает разрешение евреям селиться в местечке, иметь здесь дома и синагоги. В завещании он потребовал от своих потомков сохранить эти права на вечные времена. В 1657 г. в Ружанах произошли драматические события. За два года до этого незадолго до праздника Песах в еврейском квартале был найден труп христианского ребенка. Молва обвинила в убийстве евреев, но владелец Ружан Павел Ян Сапега (1609 — 1665), потребовал рассмотреть дело в суде.
Через два года, воспользовавшись его отсутствием, христиане всё-таки учинили свой суд и потребовали выдать преступников. Чтобы спасти от погрома весь ружанский кагал Исраэль бен Шалом и Товия бен Иосиф взяли вину на себя. В память о своих спасителях евреи поставили каменный памятник на кладбище.

Среди потомков одного из казненных был писатель Меир Кринский (1863-1916).
В 18–19 вв. Ружаны были центром еврейской учености, здесь жили знаменитые раввины (в том числе Мордехай Гимпл Яффе (1820–1891), была создана одна из первых в России групп Ховевей Цион, ставившей своей целью переселение евреев на их историческую родину. В Ружанах родились многие знаменитости: премьер-министр Государства Израиль Ицхак Шамир, писатели Иехиэль Пинес и Арон Любошицкий (1874–1942), американский художник Луис Рыбак и писатель, журналист Эпстейн Мелех.

О владельцах Ружан — Сапегах, о тайнах, которые хранят величественные руины дворца, читайте в нашем следующем материале. А увидеть Ружаны и узнать подробнее об интереснейшей его истории можно на экскурсии "Страницы каменной летописи" https://viapol.by/assembly/3.2.htm — по четвергам и субботам мы отправляемся в этот край...

31 января 2022 г.

Старинное местечко Ружаны возникло на пересечении важных торговых дорог, соединивших Слоним и Брест, Волковыск и Коссово. Центром его жизни была рыночная площадь, на которой, как и в былые времена, возвышаются Троицкий костёл и Петропавловская церковь. Особый шарм Ружанам придают старые «каменицы», сохранившиеся на площади и близлежащих улицах. Увидеть Ружаны приглашаем в эту субботу на экскурсии "Страницы каменной летописи" https://viapol.by/assembly/3.2.htm. И весь год по четвергам и субботам!


Человеку практичному в названии Ружаны слышится слово «рожь», набожному — «ружанец» (так называют шнурок с нанизанными бусинками для подсчета прочитанных молитв), романтику — имена Ружы и Анны — легендарных дочерей-красавиц одного из владельцев местечка.
В одной из легенд говорится, что в глубокой древности простые люди в здешних местах много терпели от князей, которые отбирали у них лучшие земли и ставили новые межевые знаки-камни. В поисках правды крестьяне отправились к мудрому князю Ладимеру и получили совет занять свободные земли, расположенные выступом (рогом) на берегу реки. От того и назвали поселение Рожаны.

Еще одна легенда повествует, что когда-то на месте Ружан был дремучий лес, в центре которого находилось капище языческой богини красоты и любви Лады с огромной поляной диких роз. Однажды на поляне появились два молодых воина, навстречу которым вышла юная и пригожая жрица. Один из воинов влюбился в девушку и попросил у верховного жреца разрешения жениться. Жрец ответил, что девушка сможет решить свою судьбу, когда на поляне расцветет роза цвета солнечных лучей. Юноша дал своей любимой имя Ружана. Поселившись с другом на опушке, он стал ожидать появления чудесной розы и, однажды, потеряв терпение, принялся корчевать кусты. Пораженная святотатством возлюбленного, молодая жрица вскоре умерла, а перепуганные юноши покинули это место. Память о тех далёких событиях и девушке Ружане сохраняется в современном названии местечка.

Первые документальные упоминания о Ружанах содержатся в хозяйственном списке от 28 марта 1490 г., по которому «Лососин с местечком Ражана…» и другими поселениями переходит к королю Казимиру Ягелончику (1440 — 1492). Среди владельцев Ружан в 16 веке упоминаются Тышкевичи, Хадкевичи, Брюханские.



В 1598 г. Ружаны купил Лев Сапега, что в корне изменило судьбу местечка. Подобно тому, как для Радзивиллов родовым гнездом был Несвиж, для многочисленных представителей рода Сапег родными пенатами стали Ружаны. Сюда они стремились после ратных подвигов и государственных дел, здесь принимали королей и князей, хранили основные ценности рода.
В начале 17 века при Льве Сапеге в Ружанах началось активное строительство: на рыночной площади появились торговые ряды, были вымощены улицы и подъезды к дворцу, в 1607 г. построена мельница-паперня. Местечко быстро разрасталось, и вскоре в нем было 400 домов, базилианская школа (открыта в 1615 г.), два монастыря, работали мануфактуры по производству печных изразцов и кирпича. О значении Ружан как торгового центра свидетельствует тот факт, что здесь имела своё представительство и собственные магазины гильдия менских купцов.



Уже в 1606 г. Ружаны назывались местечком, расположенным “... на большом гостинце, который ведет из Слонима до Берестья и на Подляшье, которым великие послы и торговые люди привыкли ездить”. Через него часто проезжали многие знаменитости, в том числе и Марина Мнишек. Она побывала здесь 23 марта 1606 г., направляясь в Москву, о чем сделала запись в своем дневнике.
Зимой 1826 г. через Ружаны проезжал декабрист, друг А. С. Пушкина Вильгельм Кюхельбекер. После поражения восстания декабристов он пытался покинуть пределы Российской империи. На минской «Сторожевке» в январе 1826 г. бдительный стражник заметил, что один из путников уж больно похож по описанию на государственного преступника декабриста Вильгельма Кюхельбекера, однако арестовать его не решился. Когда же, спохватившись, отправили погоню вслед за беглецом, было уже поздно. Кюхельбекеру удалось добраться до Праги — предместья Варшавы, — где он и был арестован… Вполне вероятно, что здесь, в Ружанах, Кюхельбекер останавливался в корчме «Под Золотой Звездой», построенной в 1770-е годы.

С Ружанами связана жизнь знаменитого оперного певца Михаила Забейды-Сумицкого, детство которого прошло в соседних Шепичах. В 1930-е годы его голос звучал на сцене Харбинской оперы, ему рукоплескала публика в Милане, ему прочили мировую славу, но болезнь матери заставила певца вернуться на родину. Первый концерт Михаила Забейды-Сумицкого на Родине состоялся в Ружанах. Исполнив несколько различных произведений, артист спел колыбельную, которую в детстве ему напевала мать. Под бурные аплодисменты зала мама, присутствовавшая на концерте, вынуждена была выйти на сцену к сыну, плача от счастья. Материнская колыбельная стала визитной карточкой Михаила Забейды-Сумицкого. Под нее певца проводили в последний путь на Ольшанское кладбище в Праге.

Вошли Ружаны и в историю советского кинематографа. Здесь были сняты три фильма: «Я родом из детства» (1966 г.), «Песня про Маншук» (1969 г.) и «Хлеб пахнет порохом» (1974 г.). Фильм «Я родом из детства» снимался в нескольких городах Беларуси режиссером В.Т. Туровым по сценарию Г.Ф. Шпаликова. 5 эпизодов фильма были непосредственно сняты в Ружанах. Среди прочих актеров в фильме снимались Нина Ургант, Владимир Высоцкий, Борис Руднев, Валерий Зубарев, а также множество жителей Ружан и окрестностей. Во время съемок фильма в сентябре 1965 г. по дороге из Краснодара в Москву в съемочную группу Турова заехал Владимир Высоцкий. 13 сентября 1965 г. в местном клубе состоялась запись песен для киностудии «Беларусьфильм». Высоцкий исполнил тогда 26 песен.

20 июня 1637 года Ружаны благодаря стараниям Казимира Льва Сапеги (1609 — 1656) получили Магдебургское право. Согласно привилея, на рыночной площади была построена ратуша, в которой заседал магистрат во главе с бурмистром. Местечком управлял войт, которого с разрешения короля назначали Сапеги. К сожалению, здание ратуши не сохранилось, а о городском самоуправлении сейчас напоминают деревянные скульптуры, появившиеся на рыночной площади во время пленэров в 2013 и 2014 годах. Тогда в Ружаны приехали резчики по дереву со всей Беларуси.



Одновременно с магдебургским правом Ружанам был дарован и герб: в серебряном поле венок из красных роз, в центре его — фигура святого Казимира с лилиями и крестом в руках. Казимир — внук Ягайло и Софьи Гольшанской, второй сын короля Казимира IY — родился в 1458 году и умер в 25 лет от туберкулеза. При жизни современники отмечали его набожность и скромность, а после смерти Казимира люди, молившиеся на его могиле, стали получать исцеление.



В 1613 г. святой Казимир был назван патроном ВКЛ. К нему обращались с молитвой во время войн и общенациональных бедствий. Его гимн Богородице «Omni Dei» используется в службах с 1499 г. С 17 века в Вильне ежегодно проходит ярмарка Казюкаса, символом которой стали пряники с отрывками из Евангелия и «пасхальные вербы», изготовленные из высушенных цветов и трав. «Казюки» стали визитной карточкой Гродно, возможно, что и в Ружанах в будущем праздник станет традиционным.

Сапеги стали настоящими опекунами святого Казимира. Многие представители рода при крещении получили имя Казимир. В 1654 г., когда войска московского царя Алексея Михайловича подходили к Вильне, реликвии святого были вывезены сначала в Жмудь, затем в ружанский дворец Сапег, где и хранились до окончания Тринадцатилетней войны (1654-1667 гг.). В память о столь важном событии в ружанском дворце Сапег была установлена мраморная плита с надписью на латыни «Divo Casimiro sacrum».



В 1792 г. стараниями Александра Сапеги по проекту Яна Самуэля Беккера на католическом кладбище в Ружанах был построен костел святого Казимира. На него открывается красивый вид с возвышения, на котором стоит дворец. Прямоугольное каменное здание с двускатной крышей, высокими прямоугольными окнами и каменным алтарем является памятником архитектуры классицизма. Сейчас костел не функционирует, здание находится в полуразрушенном состоянии.

4 апреля 2021 г.

Пасха — самый большой христианский праздник. С ним связано множество традиций, сформировавшихся веками. Важная составляющая этого праздника на наших землях — кулинарное празднество. О том, как праздновали Пасху в магнатских усадьбах, в скромных шляхетских усадьбах, в городах и даже в деревенских избах — находим в множестве литературных источников, даже в кулинарных книгах. Подробнее — приглашаем в наши экскурсии, например, к Сапегам в Деречин с Анатолием Вараввой: "Зельвенский кирмаш" (Сынковичи — усадьба Верес — Зельва — Деречин — Дятлово — Новая Мышь) https://viapol.by/assembly/6.22.htm


В страстную субботу как в городах, так и в деревнях в костёл несли святить яйца и соль, после чего их ставили на праздничный стол. Пасха в народной кухне была значительно скромнее, чем в шляхетской, но сильнее связана со старыми обычаями и обрядами. К таким пережиткам языческих верований относятся «писанки» — крашеные крутые яйца, искусно расписанные крестьянками. Обычай красить яйца на Пасху сохраняется по сей день. В старину «писанки» нередко представляли собой настоящие шедевры народного искусства. Яйцо издавно считалось символом жизни, и неудивительно, что оно занимало главное место на пасхальных столах, так как Пасха — это праздник пробуждающейся к жизни природы. Особенно часто раскрашивали «писанки» в красный цвет. Красные «писанки» обладали, согласно древним славянским поверьям, магическими свойствами и якобы очень помогали в сердечных делах.

17 февраля 2021 г.

На весь 2021 год мы разместили расписание экскурсий на сайте. Их уже около 500, а ведь пока еще нет 2-дневных... В этом году много нового и интересного, но главное — мы решили использовать научный подход к формированию Графика. Разбили экскурсии на условные категории — по 4 штуки — и «присвоили» каждой неделю месяца. Таким образом каждая экскурсия проходит в определенную неделю месяца (1-ю субботу, 2-ю субботу и т.д.). А чтобы Вы, дорогие друзья, не утонули в этом расписании — мы решили расписать для Вас нашу систему. Каждую неделю мы будем презентовать Вам очередное наше путешествие по многоликой Беларуси. Итак, начинаем:


Каждую 3-ю субботу месяца проходит экскурсия “Там бьет крылом История сама” https://viapol.by/assembly/1.25.htm
Маршрут: Ивье — Суботники — Жемыславль — Трабы — Гольшаны — Боруны — Крево. Экскурсии будут 20 марта, 17 апреля, 22 мая, 19 июня, 17 июля, 21 августа, 18 сентября, 16 октября и т.д.


Что будет:
• Живописные руины древнего замка в Крево — одна из наиболее ярких достопримечательностей Беларуси
• Изумительной красоты дворец с бельведером, отражающийся в воде, в Жемыславле
• «Маленький Иерусалим» — Ивье, где старейшая мечеть, один из старейших костелов (1491 г.!), статуя Христа (ассоциация с Рио-де-Жанейро)
• Живописные руины замка Сапег в Гольшанах, заложенного в 1618 году — своды, коридоры, арки, башни даже в таком виде завораживают
• Один из самых красивых интерьеров костелов в Беларуси — в Суботниках. И еще гробница Унеховских в подземелье
• Старинная деревянная церковь в Трабах — 1784 года постройки: таких осталось мало в Беларуси!
• Комплекс Францисканского монастыря в Борунах с храмом в стиле «виленского» барокко.
• И еще услышим про Академию ариан, про монашеские ордена и архитектурные стили, про знаменитых и просто достойных людей, живших здесь прежде, про нашу историю.



А название экскурсии — из лорда Байрона:
«Там бьет крылом История сама,
И, догорая, рдеет солнце Славы
Над красотой, сводящею с ума…»



Здесь https://viapol.by/assembly/1.25.htm подробная программа с датами и множеством фото. Чего только не собрал в себе, как в драгоценную шкатулку, этот маршрут! Храмы разных конфессий, замки, старинные усадьбы, монастыри и даже фамильную усыпальницу знаменитого шляхетского рода Умястовских…

23 сентября 2019 г.

Путешествуя по Нарочанскому краю, стоит почтить своим вниманием маленькую деревеньку Засвирь, расположившуюся на берегу озера Свирь. На окраине деревни, на улице Озерной сохранился овеянный легендами костел святой Троицы — один из ярких памятников в стиле “сарматского” барокко. Об этом стиле и об истории Засвири пойдет речь и в этой статье, и в наших экскурсиях по Нарочанскому краю https://viapol.by/assembly/4.1.htm с посещением Засвири



Сарматизм — шляхетская идеология, доминировавшая в Речи Посполитой в XVI-XIX веках. О понятии «Сарматизм» впервые написал польский историк Ян Длугош, живший в XV веке (1415—1480). В эпоху Возрождения вместе с интересом к античности распространилось отождествление наций с древними народами, упоминаемыми в трудах античных классиков. Согласно трудам Птолемея Восточная Европа к востоку от Германии (между Вислой и Волгой) называлась Сарматией. Сарматским морем называлось Балтийское море, а Сарматскими горами — Карпаты. Если обитавшие там ранее скифы славились своей дикостью и пьянством, то сарматы считались прародителями европейского рыцарства.

Согласно “сарматского” генеалогического мифа, шляхетское сословие Речи Посполитой своими предками считало отважных и независимых сарматов. Расцвет “сарматизма” пришелся на вторую половину 17 века, когда он стал шляхетским мировоззрением, культурой и укладом жизни. Для него характерны набожность и жертвенность в пользу костела, гостеприимство, ношение дорогой одежды и аксессуаров (кунтуш, жупан, пояс восточного типа), богато украшенного оружия. Под влиянием идеологии “сарматизма” меняется и стилистика национальной архитектуры. В 1659 г. в Кракове был издан первый местный трактат по архитектуре, автор которого (оставшийся неизвестным) утверждал, что каждый народ должен строить согласно своему “небу и обычаю”, т.е. географическому региону и укладу жизни. Силуэты храмов, построенных в стиле сарматского барокко, массивны, иногда они напоминают миниатюрные крепости, их декор нарочито строг. В оформление фасадов вводятся ренессансные, готические и даже романские элементы. Лаконичное оформление фасадов зачастую контрастирует с пышным лепным интерьером. Впоследствии — в середине 17-го века, примитивизация барочных форм вышла из моды, на смену аскетичному сарматскому пришло пышное виленское барокко.

В архитектуре Беларуси носителями сарматского мировоззрения стали “нищенствующие ордена”, в том числе и кармелиты, обосновавшиеся в Засвири. Орден Пресвятой Девы Марии с горы Кармель был основан в середине 12 в. в Палестине монахами, поселившимися у источника святого Илии на горе Кармель. Учредителем ордена считается крестоносец Бертольд Калабрийский. Согласно уставу ордена, утвержденного папой Гонорием III в 1226 г., монахи должны были жить в отдельных кельях в послушании, бедности, чистоте и молчании, соблюдать строгий пост. Во второй половине 16 века в результате реформаторской деятельности Терезы Авильской и Иоанна Креста произошло разделение ордена на кармелитов обутых, не принявших реформу, и босых. Орден кармелитов босых был утвержден папой Клементом YIII в 1593 г., их устав отличался более строгими требованиями. Первый костел кармелитов в Великом княжестве Литовском был основан Николаем Николаевичем Радзивиллом в 1506 г. в Вильне в честь победы над татарами в Клецкой битве. На территории современной Беларуси первый кармелитский монастырь основал около 1620 г. в Мстиславле Крыштоф Сапега.



Архивные документы свидетельствуют, что 19 июля 1697 года маршалок ошмянский, великий писарь литовский Крыштоф Зенович и его жена Ядвига из Швыковских подписали фундуш на строительство монастыря кармелитов в Засвири. Двухбашенный костел Святой Троицы возвели из кирпича в 1713-1714 гг., а спустя некоторое время деревянный монастырский корпус заменили одноэтажным кирпичным.

Построенный в стиле “сарматского” барокко костел как будто возвращает нас в эпоху рыцарских замков. Башни на главном фасаде и пристройка у входа, напоминающая барбакан, придают храму суровый вид.





Справа от костела сиротливо стоит каменная монастырская брама, а рядом с ней квадратная в плане звонница, накрытая четырехскатной крышей. На первом ярусе звонницы ниша — костница. Слева от храма сохранились руины монастыря.



В середине 18 века в монастыре кармелитов обутых в Засвири было 20 монахов. Он считался одним из самых крупных на землях Великого княжества Литовского. Роковую роль в его судьбе сыграли восстания 19 века, послужившие поводом для репрессий. В 1832 г. был закрыт монастырь, костел стал приходским, а в 1866 г. его передали православным. Местные жители рассказывают легенды о том, что в 1863 г. в подвалах бывшего монастыря находились попавшие в плен повстанцы Кастуся Калиновского. Пленники сумели сбежать, воспользовавшись тайным подземным ходом.



Во время Первой мировой войны деревня Засвирь была занята кайзеровскими войсками, в бывшем монастыре и в самом храме находился немецкий госпиталь. Умерших от ран солдат хоронили рядом с костелом. Кладбище сохранилось до наших дней.





О дальнейшей судьбе храма и ее настоятеля — в нашей следующей статье.
Читайте Блог Виаполя и путешествуйте по Беларуси, господа!

3 июня 2019 г.

Владения Сапег герба «Лис» — одного из крупнейших и влиятельнейших магнатских родов в Великом Княжестве Литовском — были огромны и по форме подобны причудливому архипелагу в море Истории. Грозные военные штормы на этом море сменялись безмятежными мирными штилями. Щедрое солнце небесного благоволения временами затягивалось хмурыми тучами вражеской зависти и недоброжелательства. Бесцеремонная луна, заглядывая в дома избранных обитателей морских островов, видела там и кипение ума, и восторги таланта, и буйные оргии, и... Словом, жизнь текла своим чередом — капризная, непредсказуемая, как и сама погода. Приглашаем на экскурсию 29 июня по местам Сапег «Зельвенский кирмаш» https://viapol.by/assembly/1.26.htm


Архипелаг украшался великолепными замками, дворцами, многочисленными монастырями и храмами. Рай — всего через край! Чужестранцы, прослышав о чуде, зачастили сюда. Но вот однажды невиданной силы ураган пронесся над этой сказочной землей — и разметал ее избалованных жителей по всему свету — кого куда. Так распорядилась История, а ей не возразишь. Архипелаг стали обживать новые поселенцы. Обосновались они и в Зельве — ныне городском поселке Гродненщины.





В последнее время письменную историю Зельвы стали отсчитывать — вместо прежней, «энциклопедической» даты (1470) — от 1258 года, ссылаясь на то, что в Ипатьевской летописи упоминается-де некий населенный пункт, существовавший на месте нынешнего райцентра. Древнее поселение, как полагают, находилось в юго-восточной части современного городка — там, где над окрестностями возвышается пригорок на 20–25 метров. Вот под это сомнительное утверждение в Зельве в 2008 году был устроен праздник 750-летия! Ни много ни мало! Ну а к юбилею на бывшей Рыночной (теперь — Центральной) площади была открыта скульптура «Аннинский конь». Это милое создание — скорее, жеребенок, нежели конь, — тут появилось вовсе неспроста…



Ведь самым ярким событием в истории Зельвы на протяжении полутора веков был здешний кирмаш, начало которому положил привилей короля Августа ІІ Сильного, выданный 20 мая 1721 года трокскому каштеляну Антону Казимиру Сапеге. Хотя кирмаш был назначен в привилее «на день Св. Троицы», но проводили его ежегодно с 26 июля по 25 августа. И поскольку в день начала торгов по католическому календарю отмечается память Св. Анны, то кирмаш получил название Аннинского.

А теперь несколько небесполезных, на наш взгляд, замечаний о самом наименовании торгов, ибо для этих целей пользуются по привычке двумя словами: «кирмаш» и «ярмарка». Оба слова пришли из немецкого языка. И ярмарка (Jahrmarkt) в дословном переводе означает «ежегодный торг». А кирмаш — видоизмененное словосочетание от Кirche и Messe — можно трактовать как торговлю, освященную церковью. Действительно, торги, как уже сказано, приурочивались к определенным дням церковного календаря — католического или православного.

Так уж повелось, что слово «кирмаш» закрепилось в белорусском словаре, а «ярмарка» — в русском. И когда земли Беларуси вошли в состав Российской империи, власти начали бороться с этой вредной привычкой коренных жителей — называть ярмарки кирмашами, видя в таком словоупотреблении «польскую интригу» и торчащие уши католической церкви. Дело дошло до того, что стали даже отменять кирмаши в традиционно сложившие сроки и назначать ярмарки по собственному чиновничьему усмотрению. Народ же на такие, новоизобретенные ярмарки упорно не собирался, держа крепкий кукиш в кармане. В результате теперь у нас сплошные базары (по истолкованию филологов, это тюркское слово означает «торг, торжище»).

Но оставим в стороне лингвистику, вернемся в Зельву и понаблюдаем за тем, как сюда во множестве съезжаются торговцы и покупатели. Что за народ, однако...

«Ехаў Дзедка на кiрмаш,
З iм на возе — Баба...»

Это Кондрат Крапива — из ХХ века. А вот Юзеф Крашевский из ХІХ-го: «... с очень давнего времени Зельва и ее жители подчиняются удивительному правилу: одиннадцать месяцев в году они чахнут и только месяц — живут». И вправду, неутомимый романист и любитель отечественной истории нисколько не преувеличивает. Зельва жила томительным ожиданием этого шумного торгового праздника: сначала он был вне конкуренции среди подобных мероприятий в Великом Княжестве Литовском — потом умножил славу в Российской империи.



Зельвенский кирмаш считался среди белорусских купцов наиважнейшим после Лейпцигской ярмарки. Тут были представлены Пруссия и Прибалтика, Украина и Россия, Австрия и Италия, Дания и Швеция... Приезжали торговцы даже из Астрахани и Бухары. Сукна, кожи, меха, турецкий табак, китайский чай, швейцарский сыр, персидские платки, шали, кашемировые ткани... Но прежде всего — кони! Их табунами гнали и с Балкан, и из конюшен Сапег, Пацев, Радзивиллов…

В местечке насчитывалось около тысячи жителей, а в базарные (ах, сорвалось-таки!) дни становилось вдвое-втрое больше. Купцы, торговцы, ремесленники, крестьяне, мещане, вельможное паньство, офицеры, чиновники, артисты, нищие, шулера, искатели приключений, гадалки... Уф! Переполненные корчмы, шинки, постоялые дворы, «кафехауз» (был, был такой ресторан!)... На большой торговой площади около двухсот лавок, крытых черепицей, два лéдника и колодец. Это сцена с реквизитом. Все остальное — неподражаемая, неугомонная, разноязыкая массовка, которой режиссер — господин Случай.



С утра все торгуются, продают, покупают. Вечером — театр, маскарад, выступления фокусников, акробатов, встречи в частных домах, заключение выгодных контрактов на доставку грузов, на аренду имений, фольварков, лесных угодий, мануфактур. «На ловлю счастья и чинов» слетались, как воронье, ушлые шляхтичи, предлагавшие свои услуги магнатам. Кому-то надо было срочно занять денег, кому-то — непременно отнять... Да разве лучше классика скажешь: «Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух»!

К 70-м годам ХІХ века Зельвенский кирмаш, увы, угасает. На смену периодичной, ярмарочной торговле неумолимо приходит стационарная, с которой мы живем и теперь. Между тем нет-нет да и вспомнятся колдовские «ярмарки краски», о которых так блистательно поведала в своем ностальгическом шлягере звезда польской эстрады Марыля Родович. Отшумел, отзвенел и — неужто растаял кирмаш-легенда? Да нет же, он жив и сегодня — но в совершенно другом исполнении. Каждый год, в конце августа, под занавес лета, он вновь дает о себе знать в Зельве!



А сохранилась ли в Зельве хоть какая-нибудь память о том, о старом кирмаше? Да, и, признаться, совершенно неожиданная! В книге «Архiпелаг Сапегаў» (2002) Валентин Дубатовка высказал и дельно обосновал смелое предположение о том, будто нынешняя Троицкая церковь в Зельве, что стоит рядом с бывшим Рынком, — это не что иное, как бывший театр Сапег, в котором некогда давались представления как для гостей владельцев Зельвы, так и для посетителей знаменитого кирмаша. Умирая, князь Александр Михал Сапега на смертном одре повелел своему сыну Франтишеку перестроить театр в католическую каплицу (сохранился текст завещания), что и было исполнено. Каплица впоследствии стала костелом. Последний сгорел в 1866 году, но его не стали восстанавливать — переделали в церковь в «русском» вкусе. А вот внутри ее, в алтаре, до сих пор сохранились загадочные перегородки и переходы — не иначе как бывшие актерские гримерки?.. И потом, колоннады в интерьере какие-то ну уж совсем странные для храма...

Впрочем, воистину неисповедимы пути житейские что у зданий, что у людей. И в этом лишний раз убеждаешься, вспоминая судьбу Ларисы Гениюш (1910 — 1983) — поэта «з ласкi Божай», человека «з беларускай учэпістай гліны і з рабра прынямонскiх вярбiн». К Зельве она имеет самое непосредственное отношение, в ограде церкви ей поставлен памятник. Но это — уже совсем другая история…

27 мая 2019 г.

В обрамлении озер и на развилке дорог, что идут от Минска к Полоцку и Витебску (М3 и Р46), уютно расположился районный центр Лепель. В этом году ему исполняется 580 лет. Возможно, его название пошло от слов «лепей», «лепный» (в значении — «лучший, красивый»). Не исключено также, что в основе имени Лепеля лежит балтское слово «лепель», обозначающее так называемую «кубышку малую» — реликтовое растение с желтыми цветками, которое и сегодня можно встретить на мелководье Лепельского озера. Увидеть этот город приглашаем в нашей экскурсии "Бенефіс Знаўцы з Глебам Лабадзенкам: "Мова Нанова запрашае да Барадуліна і Быкава" (Менск — Лагойск — Бабцы — Лепель — Арэхаўна — Вушачы — Селішча — Бычкі) https://viapol.by/assembly/6.3.htm



Это озеро — подлинная драгоценность города. Прозрачное, глубокое (наибольшая глубина достигает около 34 м!), оно протянулось в длину почти на 8, а в ширину — на 2 км. Его береговая линия извилиста, причудливо изрезана множеством заливов и полуостровов и выходит прямо к Полоцкому шоссе, откуда открывается незабываемая панорама недвижимой водной глади. Особенно красиво озеро весной и осенью, окутанное густыми молочно-белыми туманами. Серебром переливается оно в светлые лунные ночи. Вот потому, возможно, и назвали его местные жители Белым, а позже то же имя дали прилегающим деревням: Белая, Беленица.

Из деревни Белое и вырос нынешний районный центр. Однако его местоположение определилось отнюдь не сразу. Поначалу он возник у противоположного, западного берега озера — там, где сегодня находится деревня Старый Лепель, которой предшествовало поместье Лепель, или Лепля. Это поместье, располагавшееся на острове, в 1439 году (первое письменное упоминание о Лепеле), в период правления великого князя литовского Сигизмунда Кейстутовича, его сын Михаил передал в дар Витебскому костелу. Позже, в 1541 году, поместье отошло к Виленской катедре.



Во время долгой и кровопролитной Ливонской войны (1558—1583) в Лепле появился деревянный замок с постоянным, хорошо вооруженным гарнизоном. В 1563 году он был занят и сожжен войсками Ивана Грозного, захватившими одновременно и Полоцк. Неприятель оставил здесь свой значительный гарнизон, который, однако, вскоре был разгромлен гетманом великим литовским Миколаем Радзивиллом Рыжим.



По указу короля и великого князя Сигизмунда ІІ Августа деревянный замок в виде прямоугольника с угловыми башнями в 1568 году восстановили, для чего были брошены силы из соседних королевских владений. В замке разместился гарнизон из сотен конников и пехотинцев. Севернее цитадели, отделенное от нее глубоким и широким рвом, заполненным водой из озера, расположилось «место» Лепель.

Со временем за этим поселением закрепилось название Старый Лепель. В 1586 году его купил Лев Сапега и основал в пяти километрах от города у деревни Белое новое местечко, которое получило имя Нового, или Белого, Лепеля. В Новый Лепель был перенесен торговый центр; там же возвели замок, церковь, костел. Старый Лепель тем временем пришел в упадок, постепенно превратился в деревню, сегодня напоминающую нам о том, откуда начинался некогда город, в котором теперь живет 18 тысяч человек.



Льву Сапеге Лепель принадлежал почти четверть века, после чего щедрый фундатор и меценат решил передать город, а в придачу к нему и еще несколько сел в Полоцком воеводстве виленскому монастырю бернардинок. Таким образом Лепель почти на 200 лет стал церковновладельческим местечком. В 1805 году он по указу императора Александра І был изъят из монастырских владений, получил статус поветового города. А в 1852 году ему даже был дан собственный герб — «Погоня», коим город пользуется и ныне.



Войны и пожары не щадили Лепель. До наших дней в нем уцелели лишь два памятника архитектуры: каменный костел Cв. Казимира, возведенный в 1876 году в стиле позднего классицизма, и деревянная Пятницкая церковь (1868). Кстати, оба памятника стоят на тех же самых местах, где находились их предшественники — католическая и православная святыни, заложенные Львом Сапегой еще четыре века тому назад.



Листая страницы прошлого Лепеля, нельзя не упомянуть и о том, что в 1830-х годах здесь жил и работал белорусско-польский поэт, фольклорист, переводчик Ян Чечот. В Новогрудской доминиканской школе он познакомился и на всю жизнь подружился с Адамом Мицкевичем. Вместе они приехали в Вильню в 1815 году. Недостаток средств для учебы вынуждает Чечота устроиться на работу в Управление радзивилловскими имениями, но он продолжает посещать лекции в Виленском университете, пишет стихи. Вместе с Адамом вступает в студенческое общество филоматов, проповедовавшее вольнолюбивые идеи. После ареста филоматов царскими властями Чечот был осужден и сослан на Урал.

10 лет спустя он возвращается на родину. В Лепеле устраивается секретарем канцелярии инженерного управления при Березинской водной системе, соединившей в 1805 году Днепр с Западной Двиной. Здесь собирает он фольклор, готовит два сборника наднеманских и наддвинских песен, выпускает книгу «Сельские песни из-под Немана и Двины», поместив в ней свадебные, купальские, дожинковые и другие обрядовые песни.

Умер Чечот в 1847 году в Друскениках. Смерть «старого друга» отозвалась острой болью в сердце поэта-изгнанника Адама Мицкевича, который еще на заре их общей юности посвятил Яну Чечоту такие строки: «Хто ж пакажа лепш, чым Янка, у вершы шылераўскi спрыт?»

11 марта 2019 г.

Архитектурно-историческая экскурсия «Зодчество Налибокского края» была разработана в Минском бюро путешествий и экскурсий сорок лет тому назад. С той поры она претерпела немало изменений как в композиционном построении, так и в подаче материала, в расстановке новых смысловых акцентов. Все это лишний раз доказывает, что экскурсия не есть нечто застылое, раз и навсегда данное. Она воистину живой, самообновляющийся организм! Каков же маршрут в Налибокский край сегодня? Приглашаем увидеть это на экскурсии «Виаполя» 19 июля https://viapol.by/assembly/1.5.htm


ЧТО БЫЛО

Толчком к созданию этого маршрута послужила вышедшая в 1979 году книга известного белорусского журналиста и краеведа Леонида Прокопчика «В краю Налибокской пущи». Для экскурсоводов она словно распахнула двери в тот чудесный край, который, представ в красочном и эмоциональном изложении автора, в конечном счете и дал имя новорожденной экскурсии — «Зодчество Налибокского края».



Сегодня поэтических и прозаических названий у нее хоть отбавляй. Это позволяет творцам названий — каждому в отдельности — считать экскурсию «своей», что весьма отрадно: значит, маршрут удался! И «видеорядом», и информационной насыщенностью. Он выдержал самый строгий экзамен — проверку временем. Причем перечень объектов, предлагаемых вниманию любителей старины, практически не изменился до сих пор. А вот о последовательности чередования достопримечательностей на маршруте и об их нынешнем, не в пример прежнему, использовании следует сказать подробнее.



Поначалу экскурсионный автобус двигался к Налибокскому краю через... Заславль — Молодечно — Сморгонь, добираясь до Крево по пыльному 20-километровому участку сморгонской дороги, усеянной «вещдоками» Первой мировой войны — глядящими окрест через узкие проемы-глазницы дотами, что некогда метили линию российско-германского фронта. Подъезд к Кревскому замку предваряла усыпанная валунами речная долина с Юровой горой былинной красоты.



Тогда еще тут не было привычного теперь белокаменного костела Преображения Господня, появившегося в 1990-х годах на том месте, где в 1387 году король польский и великий князь литовский Владислав II Ягайло заложил один из первых в княжестве (и первый в своей кревской вотчине) костелов!



Осмотрев величественные и печальные руины замка, экскурсанты продолжали «пыльный» путь — к Борунам. Замечательный ансамбль построек бывшего униатского монастыря был достойной наградой путешественникам за все дорожные мытарства, но... Дальше надо было делать болезненно трудный выбор: либо продолжать сражаться с «гравийкой», двигаясь к Гольшанам и Богданово; либо поворачивать у Борун на Богданово, отрезая Гольшаны, и уже по асфальтированному шоссе добираться до родины живописца Фердинанда Рущица, а оттуда — до Вишнево и Воложина. Оценив все pro et contra, создатели маршрута, в числе которых был и автор сих строк, пришли к выводу: второй вариант, как ни жаль, предпочтительнее. В пользу этого прежде всего говорила тогдашняя полная заброшенность гольшанских древностей, хотя их историческая ценность была вне всяких сомнений. И вот прошли годы...

ЧТО ЕСТЬ И ЧТО БУДЕТ

Сданная в эксплуатацию в конце 1980-х годов Гродненско-Вильнюсская автомагистраль (М6/М7) разрубила гордиев узел дорожных проблем на указанном маршруте. Малодоступное ранее Крево всесильный Случай преподнес на блюдечке — оно оказалось рядом с шоссе на Вильнюс. Стало быть, отпала необходимость ехать к древнему местечку кружным путем через Сморгонь.
Была заасфальтирована и дорога Крево — Боруны — Гольшаны, которая прошла у подножия Гольшанского городища — памятника археологии ХІІ — ХІV столетий. В самих Гольшанах отремонтированы величественный барочный костел Св. Иоанна Предтечи и Св. апостола Иоанна, православная церковь Св. Георгия, придорожная каплица.

Правда, по-прежнему с укоризной глядят здесь на путешественника руины замка Сапег, по которым прошелся своим гипнотически живописным пером Владимир Короткевич в романе «Черный замок Ольшанский». Но начались и у замка не так давно реставрационные работы, а также благоустройство окрестной территории памятника. Уже приведена в порядок северная башня, которая в скором будущем станет ценным демонстрационным экспонатом былой магнатской резиденции.

Обновлен вишневский костел, эффектно поставленный на высоком берегу Гольшанки, с которого теперь открываются упоительные заречные дали и темно-зеленый редут пущи. Произошли серьезные перемены в Воложине: восстановлен в прежних правах костел Св. Юзефа, расчищена крипта святыни с погребениями фундаторов — графов Тышкевичей. Наконец, панорама Першаев (места, связанные с именами Винцента Дунина-Марцинкевича и Ядвигина Ш.) украсилась обновленным двухбашенным костелом Св. Юрия выразительного силуэта...





Все это позволяет по-новому взглянуть на «сверхзадачу» налибокского маршрута, а именно: показать экскурсантам не только архитектурные памятники определенного региона (исторически объединяющим началом которого издревле была Налибокская пуща, многократно ужавшаяся, подобно бальзаковской шагреневой коже, в результате хозяйственной и бесхозяйственной деятельности человека), но и особенности жизненного уклада, культуры, быта такого феномена прошлого, каким является белорусское местечко.

Это слово выпало из нашего современного лексикона в 1938 году, когда президиум Верховного Совета БССР взял да и упразднил своим указом «О классификации населенных пунктов Белорусской ССР» название «местечко», заменив его канцелярскими «новоделами»: городской поселок или поселок городского типа. Некоторые же местечки просто-напросто административно перевели в деревни. Участь сия постигла все населенные пункты налибокского маршрута, исключая лишь Воложин, который сегодня хотя и числится городом, но все-таки остается в душе не чем иным, как местечком…



Отличительная черта именно этого маршрута заключается в том, что он дает прекрасную возможность увидеть местечки различного типа: великокняжеские (господарские), частновладельческие, церковные. Те, что имели Магдебургское право и свой герб. Те, что были центрами магнатских экономий. Словом, следуя проторенной дорогой, открываешь для себя широкий культурно-исторический и событийно-бытовой пласт из минувшего в его интригующе разнообразных ракурсах. Ведь не секрет: глядя на одну и ту же вещь, можно увидеть ее и так и этак — все зависит от угла зрения. И как тут не припомнить строки из полного горечи и умиления сонета «Мястэчка» Владислава Сырокомли:

Мястэчка дробнае, якое ўсё ў руiне,
Не выклiча слязы, цiкавасцi нi ў кога,
Вандроўнiк абмiнуць яго здалёк павiнен,
Як заўжды абмiнаем бедняка старога.

Эта пронзительная метафора из 1844 года нисколько не устарела — она безупречно точна и верна по сей день! Дополним ее еще одной цитатой, принадлежащей уже перу именитого польского историка ХХ столетия Юлиуша Бардаха: «Каждый народ сформирован своим минувшим — он таков, каким его сделала его же история. Перемены, которые несет с собой бег исторических событий, изменяют его, но это не происходит легко и быстро. Прошлое, даже не находя более соответствия в нынешнем времени, живет в общественном сознании и может воздействовать таким путем на ход исторических событий».

Каков же маршрут в Налибокский край сегодня? Приглашаем увидеть это на экскурсии «Виаполя» 19 июля https://viapol.by/assembly/1.5.htm.

А если Вам для сотрудников или гостей предприятия в Минске / Беларуси надо заказать эту экскурсию — Вам сюда https://viapol.by/corporate_belarus.htm. Экскурсия 1.5 "Зодчество Налибокского края" Вам точно понравится!

11 сентября 2018 г.

Нынешний скромный агрогородок под Зельвой — Деречин на высокой драматической ноте завершил в ХIX веке историю взлетов и падений, пожалуй, наиболее политически влиятельных и экономически могущественных магнатов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой — князей Сапег. О них в прошлом поделом говорили: «Сапеги да Радзивиллы баламутили всю Литву». Представители обеих династий живы и сегодня, но, говоря о завершении в Деречине долгой истории Сапег, мы все-таки нисколько не рискуем ошибиться, ибо наследники славного рода теперь уже частные лица и вершители собственных судеб, тогда как прежде все было совсем-совсем иначе…


Село, поместье, местечко — такой путь проделал Деречин за два века с его первого письменного упоминания, прежде чем писарь земский слонимский Константин Полубинский, перейдя из православия в католичество, вместе с женой Софьей Андреевной Сапегой основал здесь в 1618 году доминиканский монастырь с костелом. 70 лет спустя Сапеги из старшей, черейско-ружанской линии рода стали полновластными владельцами Деречина и превратили его в одну из главных своих резиденций.

Случилось это при последнем канцлере ВКЛ из рода Сапег — Александре Михале (1730 — 1793), который в 1786 году заложил в Деречине дворец. Правда, изначально это сооружение предназначалось для так называемой «академии», то есть для обучения военному делу тридцати «курсантов» — сыновей высших государственных мужей ВКЛ. Но прискорбные обстоятельства второго раздела Речи Посполитой (1793) спутали планы канцлера. И его сын, красавец Франтишек, по смерти отца в Варшаве, перебрался из старого родового гнезда в Ружанах в деречинскую усадьбу, превратив «академию» в импозантный палаццо. Прибыл он сюда со своей юной женой Пелагеей Розой, урожденной графиней Потоцкой: ему был 21 год от роду, ей и того меньше — 18. Учился Франтишек без усердия и оттого мало чему научился. Зато волею судьбы стал наследником фантастического состояния да к тому же генералом литовской артиллерии и кавалером Ордена Белого Орла и Ордена Святого Станислава…



Импульсивность была сутью его натуры! Он быстро терял интерес к тому, что еще совсем недавно его будоражило, увлекало, манило. Возгораясь, уже готов был угаснуть... Граф Леон Потоцкий в своих искрометных «Воспоминаниях» мягко журил взбалмошного родственника, в душе искренне любя его: «Князю Франтишеку Сапеге молодая, красивая и добрая жена очень скоро надоела. Денег у него было столько, что он не знал, что с ними делать. Общественных обязанностей у князя не было... и он азартно отдался игре в карты, а в путешествиях по Европе нашел верный способ разогнать скуку... В Петербурге ему было слишком холодно, в Португалии — слишком жарко, в Англии — чересчур сыро. Наконец, в Вильне не с кем было жить, в Варшаве — не с кем играть, и он не раз повторял, что только в Париже и Деречине можно на протяжении нескольких недель жить не тужить... В Деречине можно было встретиться с маркграфами, графами, виконтами с берегов Сены, Луары, а чаще — Гаронны. Не раз заезжали туда, по дороге на Камчатку или Урал, эксцентричный англичанин, итальянец-артист или тот, кто себя за такового выдавал, немец-спекулянт».

Добавим от себя, что в деречинском дворце в 1797 году отметился своим визитом и император Павел I, следуя после коронации из Москвы в Вильню, Гродно, Ковну и в другие города западных губерний. А сам Франтишек стал прототипом одного из персонажей Эжена Сю в его криминально-детективном романе-фельетоне «Парижские тайны», в котором писатель собрал огромную толпу прожигателей жизни, куртизанок, авантюристов и плутов всех мастей. Нашлось там место и для нашего героя!



Пелагея Роза Сапега, веселая и добрая нравом, имела в Деречине собственный двор из таких же молодых и красивых, как она сама, особ. Ее пленяющий волшебной грацией портрет кисти знаменитой художницы Э.-Л. Виже-Лебрен, для которой позировали королева Франции Мария-Антуанетта, польский король Станислав Август Понятовский, леди Гамильтон, мадам де Сталь, лорд Байрон и другие аристократы, получил имя «Деречинская Терпсихора» и сегодня украшает Желтый зал Королевского дворца в Варшаве. Расставшись с ветреным мужем, Пелагея поселилась в Высоком (под Брестом), связав свою жизнь с далеким свояком Франтишека — Павлом Сапегой.

А тем временем владелец Деречина, с облегчением закрыв эту главу своей жизни, вкушал прелести холостяцкого быта и по-прежнему ежегодно курсировал между Деречином и западной Европой, становясь сомнительным героем то одной, то другой авантюрной истории. Всеевропейская «слава» пришла к Франтишеку после победы, одержанной им над самим Наполеоном І — натурально, на любовном ристалище (впрочем, история эта темная — кто и над кем тогда победу одержал).

Деречинский дворец современники именовали «малым Версалем». Украшенный дорическим портиком, он постепенно оброс обширным французским парком с террасами, прудами, оранжереями, бронзовыми статуями Адама и Евы. Княжеские покои и флигеля до краев наполнились историческими сокровищами, такими как уникальные образцы оружия и воинского снаряжения, золотые именные кубки, разнообразная стеклянная и фарфоровая посуда, отлитые из серебра мифологические фигуры для сервировки стола, восточные ковры, шедевры живописного искусства, архивные раритеты etc. В Деречине тридцать лет действовал придворный театр, в котором ставились оперы и балеты, пьесы Руссо и Расина. Здесь был свой зверинец, где среди лосей и медведей жили даже верблюды...

Франтишек Сапега ушел из жизни в 57 лет. Его единственный сын Евстафий Каетан после подавления восстания 1830–1831 годов, в котором он активно участвовал, эмигрировал во Францию и был похоронен в 1860 году на кладбище Монмартр в Париже. (Там же, в Париже, в 1846 году умерла и погребена его мать Пелагея Роза Сапега.) Он не стал менять свое имущество, взятое в секвестр царскими властями, на верноподданническую присягу императору Николаю І. В ответ власти конфисковали собственность Сапег: дворец превратили в казармы, а его содержимое вывезли в Петербург, и не только туда. Однако, несмотря на все сложности, дворец пережил даже Вторую мировую войну, но, увы, был разобран в послевоенные годы. На его месте — пустырь…

...В 2002 году, уже в третий раз, на земле своих предков побывал после долгой разлуки 86-летний князь Евстафий Северин Сапега — праправнук Франтишека Сапеги, автор фундаментальной исторической монографии «Дом Сапежинский» (1995). В его честь в Деречине звонил колокол, отлитый еще в 1717 году и полтора столетия находившийся на колокольне того старого деречинского костела, который прежде был усыпальницей рода Сапег, однако не уцелел, как и доминиканский монастырь рядом с ним, о чем уже упоминалось в начале этих заметок. И вот тут-то в исторической мозаике Деречина сам собой начинает складываться новый пазл-узор…



Дело в том, что в 1772 году Александр Михал Сапега решил увековечить имена своих умерших родственников — отца и двух родных дядей: Юзефа Станислава и Михала Антония — в эпитафии на памятной плите. Надпись была высечена в мраморе на латинском языке. После «Листопадовского» восстания Сапеги оставили Деречин навсегда; в 1866 году костел, уже закрытый, сгорел, а в следующем году был окончательно разобран: его кирпичи… распродали на аукционе. Тем не менее оставался еще монастырь, который просуществовал до 1930 года, и в нем чудом — никак иначе и не скажешь! — сохранилась та самая памятная плита Александра Михала Сапеги.

После уничтожения костела прихожане Деречина и близлежащих деревень, лишившись храма почти на сорок лет, посылали свои челобитные по инстанциям, и только в начале ХХ века новый костел заложили на северной окраине Деречина и в 1913 году освятили во имя Вознесения Пресвятой Девы Марии. А спустя 16 лет в храм была перенесена из доминиканского монастыря неведомо как уцелевшая там эпитафия. Однако новый храм недолго радовал местный люд. Советские власти в 1951 году отдали культовое здание здешнему колхозу под склад. В начале 1960-х годов, после обрушения кровли, склад ликвидировали, и последующие тридцать лет былая святыня находилась в полнейшем запустении…

Наступил 1989 год. И нежданно-негаданно здесь появился известный французский кинорежиссер, продюсер, сценарист Жан Кершнер (Jean Kerchner), намереваясь благоустроить могилы родственников своей супруги Ирины Жуковской, родом отсюда, скончавшейся в Париже в возрасте 63 лет. Во время Второй мировой войны 15-летнюю Ирену угнали в Германию. Из плена ее освободили французские войска, на родину она не вернулась, уехала во Францию, где и познакомилась с Жаном. Оказавшись в Деречине и увидев полуразрушенный храм, Ж. Кершнер решил в память о жене восстановить многострадальный костел за счет собственных средств. Активное участие в этом приняли и прихожане.



Реконструкция храма закончилась в кратчайшие сроки — к 1992 году. Однако при ремонтах рабочие «похоронили» под слоем нового мраморного пола… эпитафию Сапег! Как и почему это случилось — неясно до сих пор, а между тем прошло уже более четверти века. Поиски плиты продолжаются, и, быть может, с помощью современной техники эта проблема в конце концов будет разрешена.

Однако какое же это воистину мистическое стечение обстоятельств, не правда ли?! Сапеги, покинувшие Деречин и нашедшие вечный приют во Франции, — и Франция, протянувшая руку помощи деречинским Сапегам. В этом причудливом пазле недостает пока лишь одного-единственного звена, который придал бы сей исторической игре-головоломке элегантную завершенность…

Увидеть Деречин можно в сборной экскурсии "Зельвенский кирмаш" (Сынковичи — усадьба «Верес» — Зельва — Деречин — Дятлово) https://viapol.by/assembly/1.26.htm